¿También podemos confirmar que el relé de encendido está funcionando y el fusible de 40 A está intacto, el voltaje de la batería en la bobina y el encendedor?

 

Entonces, en todas las pruebas, ¿cómo se veían las señales reales del tacómetro del puerto de diagnóstico? Si recibe señales IGT en el encendedor, la salida de la ECU está bien y los pulsos del distribuidor deben ser buenos. (Si IGT no está presente, verificaría el cableado del distribuidor y verificaría que los pulsos (NE, G1, G2 en referencia a G) sean buenos). He visto más de un distribuidor antiguo donde los cables han agrietado su aislamiento, se han corroído y no pasan señales a la ECU.

¿También podemos confirmar que el relé de encendido está funcionando y que los fusibles IG de 7,5 A y AM2 de 40 A están intactos, el voltaje de la batería en la bobina y el encendedor?

¿Señales del tacómetro como en las señales CEL? Simplemente parpadea una vez, hace una pausa, parpadea cuatro veces, luego hace una pausa un breve tiempo más y repite esta misma señal. Todos los fusibles están bien y los relés de la caja del motor son nuevos.

 

No el pulso CEL... los pulsos de la pestaña ig del tacómetro en el conector de diagnóstico. Necesito mirar para recordar cuántos pulsos por revolución debería ser (parece recordar 4). Si todos los fusibles/relés están bien y has verificado el voltaje a la bobina, parece que el distribuidor en sí es lo único que queda. (No me refiero a la tapa/rotor, sino al núcleo del distribuidor que el motor utiliza para obtener el tiempo.)

 

No, no el pulso CEL... los pulsos de la pestaña ig del tacómetro en el conector de diagnóstico. Necesito mirar para recordar cuántos pulsos por revolución debería haber (parece recordar 4). Si todos los fusibles/relés están bien y has verificado el voltaje a la bobina, parece que el distribuidor en sí es lo único que queda. (No me refiero a la tapa/rotor, sino al núcleo del distribuidor que el motor utiliza para obtener la sincronización).

Así que seguí adelante y verifiqué que los ohmios en los pines del distribuidor están dentro de la especificación bgb, pero he leído que eso no necesariamente probaría que el distribuidor todavía está bien. También volví y revisé mi cableado del encendedor y no estoy seguro de si el cable IG *****/blanco que soporta el encendedor y la bobina se supone que debe estar conectado a tierra juntos en el chasis o simplemente empalmados juntos.

 

NUEVA ACTUALIZACIÓN: bueno, parece que reemplazar el distribuidor por otro tampoco solucionó mi problema de código 14. Todavía lidiando con el arranque sin arrancar a pesar de tener un distribuidor en mejores condiciones y aún obteniendo voltaje donde debe estar 😓 Ya descarté la ECU y reemplacé ambos encendedores y la bobina de encendido, ¿así que tal vez las bujías?

 

NUEVA ACTUALIZACIÓN: bueno, parece que reemplazar el distribuidor por otro tampoco solucionó mi problema de código 14. Todavía lidiando con problemas de arranque a pesar de tener un distribuidor en mejores condiciones y aún obteniendo voltaje donde debe estar 😓 Ya descarté la ECU y reemplacé ambos encendedores y la bobina de encendido, ¿así que tal vez las bujías?

En ese punto, me inclinaría por un problema de cableado.
Use su multímetro y haga una verificación de continuidad en el circuito IGF en el extremo de la ECU y en el extremo del encendedor. Al mismo tiempo, mueva el arnés del motor desde varios puntos para ver si tiene una interrupción en la continuidad.

 

NUEVA ACTUALIZACIÓN: el código 14 se ha borrado, pero el coche aún no puede arrancar. El problema era que el cable positivo de la batería del enchufe del encendedor no tenía continuidad y voltaje estables con el cable positivo de la batería en el enchufe de la bobina de encendido. Arreglé ese problema y ahora ya no hay códigos presentes, sin embargo, aun así el coche arranca pero no puede arrancar. Sé que no es un problema de combustible porque definitivamente puedo oler el combustible que sale de las cámaras de combustión cuando estaba inspeccionando las bujías anoche.

 

NUEVA ACTUALIZACIÓN: el código 14 se ha borrado, pero el coche aún no puede arrancar. El problema era que el cable positivo de la batería del enchufe del encendedor no tenía continuidad y voltaje estables con el cable positivo de la batería en el enchufe de la bobina de encendido. Arreglé ese problema y ahora no hay más códigos presentes, sin embargo, aún así el coche gira pero no puede arrancar. Sé que no es un problema de combustible porque definitivamente puedo oler el combustible que sale de las cámaras de combustión cuando estaba inspeccionando mis bujías anoche.

Felicitaciones por encontrar el problema.
Ahora, para el motor que no quiere funcionar.
Aunque estás seguro.

Verifique el combustible: use la manguera de retorno (y coloque la manguera en un balde o algo así para no derramar combustible) y gire el motor para ver si está recibiendo combustible. Ya sea que tenga combustible o no, siempre puede puentear el pin +B y Fp en el puerto de diagnóstico para que su bomba de combustible funcione sin que el motor esté funcionando.

Verifique el encendido: retire una bujía (o las 4) y coloque los electrodos cerca de la tapa de la válvula para que la chispa pueda conectarse a tierra a algo (un destornillador también funciona).

Luego continúa desde allí